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故事发生在一个漆黑暴风雨的万圣节夜晚，当地一家超市里。一位顾客浏览了葡萄酒货架，那里有两款外观相似的葡萄酒正在打折。他们模模糊糊地认出了洛神山庄的字样—曾经是奔富的一部分，但现在是一个独立的品牌。又看了一眼，他们注意到一种是单品种霞多丽，第二种是赛美蓉和霞多丽的混酿。不假思索，他们会选择后者—毕竟它更便宜一点—然后把它放进购物车。
直到他们回到家才发现恐怖的事情——酒里没有一滴酒精!
当然，低醇葡萄酒在那时候还不是什么新鲜事物，但是一旦打上品牌烙印就有影响力了。作为万圣节葡萄酒，相比洛神山庄的“Retreat”，名字改为“Retrick”更合适，但是它说明了脱醇葡萄酒的发展趋势对葡萄酒行业有重大意义。
让我们想象一下你买了一瓶无醇夏布利。它尝起来和你喜欢的夏布利味道一模一样，只是没有了酒精，给“干白葡萄酒”一种全新的定义范围，那么你会怎么选择呢?
即使是味觉感受一样，大多数葡萄酒爱好者还是会选择大众的(酒精度正常)的葡萄酒，可能是天性使然，也或许是我们喜欢酒精带来的感觉。然而，随着脱醇酒消费者人数的增加，至少在英国无醇葡萄酒将会受欢迎。
最近的一项调查显示，英国16到24岁的禁酒主义者的比例从十年前的18%上升到29%。烈酒和啤酒的无醇款现在已成为主流并得到大众信赖，但葡萄酒尚未显现，葡萄酒也会吗?
制作无醇葡萄酒并不容易。首先，将葡萄风味香气转化为复杂的香气的酒精发酵是至关重要的，这些香气使葡萄酒变得多样化和有趣，并且转化所有的糖。换句话说，简单地不发酵并不是一种解决方案(这种只是葡萄汁)。发酵后，酒精(占大多数葡萄酒体积的12%至15%)将被移除，当然也会改变葡萄酒的风味，打破葡萄酒结构的平衡。正如朱莉娅在《如何让葡萄酒变得更淡》(How to make wine a little more weak)一书中所描述的那样。另外，这是一个昂贵的过程。
此外，无醇葡萄酒还有法律障碍。根据定义，葡萄酒必须至少含有9%的酒精(某些例外)，其酒精含量不能减少超过两个百分点。用正确的术语来描述这类葡萄酒可能会很棘手。
然而，这些障碍并没有停止人们的尝试的脚步——这说明了这个市场领域还是被认为有价值的。
今年早些时候,McGuigan在英国的玛莎百货店推出新酒精范围的葡萄酒。托雷斯的0.5度的天然莫斯卡黛至少从2009年的年份就已经诞生了，虽然这种酒的味道是纯正的葡萄味，但27.7 g/l的残糖分(显然)比标准的干白葡萄酒要甜得多。同样,有45 g/l的残糖的洛神山庄的赛美蓉/霞多丽酒和 35 g/l的残糖的赤霞珠红葡萄酒。
有一些厂家在生产过程中找到了方法。马尔伯勒的约翰•福雷斯特是这种风格最著名的倡导者之一，并生产出Doctors天然低酒醇的葡萄酒，其中包括9.5度的长相思白葡萄酒。这是通过巧妙的葡萄园树冠管理技术，而不是任何工业处理。朗格多克酒庄的Domaine La Colombette用反渗透法酿造了9度的Plume系列葡萄酒。这两个品牌都在我们品尝特征数据库获得了可观的分数。
这两款0.5%度的洛神山庄葡萄酒意义重大，因为这是第一次一个大品牌以几乎相同的包装发布了一款真正的葡萄酒。不含酒精的夏布利酒可能还有很长的路要走，但未来可期。
我们对葡萄酒质量的看法完全是武断片面的。我们只认为干葡萄酒的酒精含量在13度左右，因为我们的味觉已经习惯了它们;我们认为这既美味又客观正确。但这些年来，葡萄酒的风格一直在不断变化。以前被罗马人高度评价的Falernian葡萄酒却不符合大多数现代人的口感需求。最近，对“高度橡木化、浓缩的葡萄酒”和“最小程度干预的天然葡萄酒”的问题，出现了激烈的争论。
葡萄酒完全是后天酿造的成果。但现在，29%的英国年轻人似乎不接纳目前的酿酒作品。如果反对饮酒的趋势继续下去，不管这看起来有多可怕，我们可能都需要重新考虑葡萄酒的“正确”酒精含量是多少。
